¿ Que es un acuario ?

Acuario (recipiente)

 

Acuario tropical de agua dulce de biotopo amazónico.

Un acuario es un recipiente capaz de contener agua, con al menos una de sus caras de algún material transparente, generalmente de vidrio o metacrilato, dotado de componentes mecánicos, que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos, de agua dulce, marina o salobre para albergar vida, como peces, invertebrados, plantas, etc. La ciencia que estudia este entorno se llama acuarología, para un uso alimentario, acuicultura, y con fines decorativos, acuariofilia.
El diseño más básico de acuario es de planta rectangular, realizado a partir de vidrios sellados con silicona neutra.
Un acuario se diferencia de una pecera en el nivel de recreación de ambiente necesario, tanto por la parte biológica como por la estética.
Una pecera es una esfera de cristal con un agujero circular en la parte superior, y fondo plano, conteniendo agua y peces. Las condiciones ambientales no están controladas, el agua debe ser sustituida cada cierto tiempo por agua sin cloro, al no poseer ningún sistema técnico de depuración. En estas condiciones generalmente sólo sobreviven especies robustas, como carpas doradas o luchadores siameses.

Acuario marino de arrecife

El acuario tiene las condiciones ambientales estables y controladas, y es adecuado para el tipo de los organismos que van a vivir en él.
Los acuarios pueden recrear un arrecife marino, dotados de sistemas de iluminación especiales, bombas de agua y aire, generadores de olas, filtros físicos, biológicos y químicos, control de temperatura, dosificadores de elementos traza, reactores, medidores de parámetros, etc.

Historia y desarrollo

 Etimología

El koi ha sido criado en estanques decorativos durante siglos en China y Japón.

La palabra acuario proviene del latín aqua, que significa agua, más el sufijo -rium, que significa “lugar” o “edificio”.

 Prácticas antiguas

El cuidado de peces en entornos cerrados o artificiales, o acuariofilia o acuicultura, es una práctica con un profundo arraigo en la historia. Los sumerios antiguos eran conocidos por mantener peces en estanques, antes de su consumo. Se cree que la reproducción selectiva, en China, de la carpa, que derivó en los hoy populares koi y carpa dorada, comenzó hace más de 2000 años. Se han encontrado descripciones del pez sagrado Oxyrhynchus en el arte egipcio antiguo. Los chinos disfrutaban de los peces de colores en recipientes cerámicos grandes durante la dinastía Song.

 

 Finalidad

Un acuario deberá intentar proporcionar a sus habitantes un biotopo adaptado a sus necesidades, en cuanto a agua, temperatura, espacio, etc.
Según el objetivo deseado, el acuario puede ser decorativo, científico, de cría, etc.

 

Tipos

Acuario casero comunitario con diferentes peces y plantas

Los acuarios se dividen, de acuerdo a la concentración de sales minerales en el agua, en:

• Acuarios de agua dulce (concentración salina de < 0,5%), que simula un ambiente lacustre o fluvial;
• Acuarios de agua salada (concentración salina de 5%-18%), que simula un ambiente marino u oceánico; y
• Acuarios de agua salobre (concentración salina de 0,5%-5%), que simula los ambientes intermedios en cuanto a concentración salina, como por ejemplo albuferas o estuarios.

La acuariofilia distingue varios tipos de acuario de acuerdo a su finalidad:

• Acuario comunitario : donde viven peces y plantas de diversas especies, independientemente de su lugar de origen. Obviamente se agrupan teniendo en cuenta que las características ambientales que precisan son las mismas.
• Acuario de especie individual o específico : son acuarios destinados a la cría de una determinada especie de pez. Se diferencia del acuario de cría en que no tiene fines de selección de raza o comerciales.
• Acuario de biotopo : donde están reunidos peces y plantas que pertenecen a un mismo hábitat, con el fin de recrear un determinado ambiente.
• Acuario de reproducción – sus condiciones ambientales tratan de facilitar la reproducción de una o varias especies de peces.
• Acuario de cría - destinado a la cría de una sola especie de pez por motivos de selección de raza o con fines comerciales.
• Acuario holandés - es un tipo especial de acuario, que tiene su origen en los años 70. Prevé un gran cultivo de plantas acuáticas, que cubren casi todo el tanque; a menudo no tiene presencia de peces, ya que las plantas son el principal atractivo. Hoy, esta denominación se encuentra en desuso. Este tipo de acuarios suelen denominarse simplemente “acuarios plantados”, respecto de los cuales ha tomado gran fuerza en los últimos años el “paisajismo acuático”, actividad que consiste en crear paisajes sumergidos, a través de diseños logrados con la distribución, al interior del acuario, de diversas especies vegetales.

Existen tres tipos de acuarios de acuerdo a la temperatura del agua:

• La pecera, descrita anteriormente; es relativamente difícil de mantener, pues está desprovista de climatización y normalmente también de filtración; la temperatura varía según las estaciones. Se suelen poblar de carpas doradas, aunque estas necesitan 40 L por pez, y mucho oxígeno. Estas peceras tienen la superficie de intercambio de gases muy pequeña, por lo que los peces pueden morir. Últimamente hay peceras esféricas dotadas de filtro y calentador, pero no son adecuadas para peces, ya que al tener los cristales curvos, deforman lo que ven los peces, dañando su visión; además se ha demostrado que los peces se orientan principalmente por las vibraciones del agua, y estas peceras devuelven las vibraciones distorsionadas al pez, estresándolo.
• El acuario de agua fría; la temperatura oscila entre 18 y 22 °C aproximadamente. Durante los meses de invierno, una resistencia eléctrica impide que la temperatura baje por debajo de los 15 °C. Se utiliza sobre todo para albergar peces exóticos resistentes.
• El acuario tropical; es indiferente la concentración salina del agua, puede ser tanto dulce como salada o salobre. El agua es calentada por un sistema de termorregulación. La temperatura fluctúa entre 23 y 28 °C aproximadamente, gracias al uso de resistencias eléctricas, y es regulada por un termostato.

 Ubicación e instalación del acuario

Acuario de agua dulce comunitario (se pueden observar los accesorios).

En primer lugar se ha de definir el lugar donde se ubicará el mueble que sustentará el acuario; no es recomendable ubicarlos en lugares muy asoleados o con gran iluminación, pues las algas proliferarán y por ende algunas pestes algáricas.
La ubicación ideal es un lugar con luz indirecta. El acuario no debe ser ubicado en pasillos, lugares transitados o con mucho ruido ambiente, ya que los peces se estresarían constantemente.
Un acuario bien ubicado no solo proporcionará una vida apacible a los peces, sino que proporcionará un singular y atractivo elemento decorativo doméstico.
El mueble que sustenta el acuario es de importancia vital; ha de ser firme y capaz de sustentar el doble del peso final que tendrá todo el sistema. Un acuario de 100 L más accesorios, arena, etc., puede llegar a pesar holgadamente unos 140 kg. Este factor debe tenerse muy en cuenta cuando el mueble-acuario se mueve para realizar aseo en sus inmediaciones. Idealmente se debe mover lentamente y cuando se realizan los cambios de agua.
Obviamente hay que tener en cuenta que en las proximidades se debe tener enchufes eléctricos para hacer funcionar los sistemas, y el suministro de agua potable.

 Accesorios

Sistema de filtración en un acuario típico: (1) Entrada. (2) Filtración mecánica. (3) Filtración de carbono activo. (4) Medio de filtración biológica. (5) Salida a la reserva.

Es posible conservar peces vivos un cierto tiempo en un poco de agua sin ninguna ayuda tecnológica, pero la esperanza de vida del pez será corta.

 Filtración

Es vital que el agua del acuario circule, se quiten las impurezas y esté biológicamente depurada. Para hacer esto se utiliza una bomba de agua que abastezca correctamente el material filtrante para la filtración mecánica, así como para la desintoxicación biológica por la acción de bacterias y la eliminación del cloro por medio de materiales absorbentes (como carbón activo).

 Iluminación

Con el fin de ver bien los peces, darles un biorritmo diario y de asegurar la fotosíntesis de las plantas, es necesaria la iluminación, la cual también afecta el crecimiento de los peces.
El método aparentemente más simple es el de utilizar la luz del sol, pero esto tiene numerosos inconvenientes: hace crecer las algas filamentosas por la falta de control de la intensidad luminosa, los peces tienen colores más apagados, etc.
Se recomienda luz de tubo fluorescente de tipo luz de día o equivalente; no usar luz blanca o luz de bajo espectro. Jamás usar luz UV o infrarroja. Lo importante para iluminar correctamente un acuario es calcular la ratio vatios por litro, siendo adecuado para los acuarios de agua dulce de 0,4 vatios por litro de agua y de 0,6 para los de agua salada. Por ejemplo, para un acuario de 60 L con plantas, necesitaremos una lámpara de 24 W.
Las lámparas se regulan habitualmente con un temporizador, iluminando durante unas 10 a 12 horas por día.
En acuarios plantados lo mejor es utilizar lámparas fluorescentes hortícolas u otras lámparas especiales, adaptadas a las necesidades de las plantas tanto en calidad como en cantidad.

Climatización

Para recrear la alta tempratura del agua nativa de los peces tropicales se tienen que utilizar sistemas de climatización compuestos de una resistencia calentadora y de un termostato.
Un acuario de agua dulce funciona entre 21-27 °C, dependiendo de las especies. Jamás tomar un pez con la mano, estos virtualmente se “quemarán” con el calor de la palma de la mano.
En el caso de peces de agua fría, el procedimiento es inverso: es preciso utilizar un sistema de refrigeración.

Suministro de aire

En el mercado existen varios sistemas que proporcionan una corriente continua de aire al agua del acuario, como el de la bomba de diafragma o el recirculador tipo Venturi, que son ideales para mantener oxigenada el agua, oxidando los nitritos producidos y convirtiéndolos en nitratos, que son menos nocivos.

 Preparación del Biotopo

 Suelo

El suelo del acuario se suele recubrir de grava fina. Algunos centímetros son suficientes para permitir la fijación de las plantas.
En el caso del agua dulce, se deben evitar las sustancias calizas, mientras que el acuario de agua de mar se dotará de arena coralina, que permite estabilizar la calidad del agua.
Conviene prescindir de las arenas artificiales, así como de las piedras pintadas. No es conveniente utilizar arena porque dificulta las tareas de mantenimiento, además de que se comprime con el tiempo, evitando que las raíces de las plantas se desarrollen, y tiende a mantenerse en suspensión, dando al agua un aspecto turbio.

 Agua

Un acuario marino.

El agua puede ser la del grifo, a condición de que se modifique según las necesidades de los organismos que lo habitan, neutralizando el cloro y los metales pesados.

• Los peces de agua muy dulce (cuenca del Amazonas, por ejemplo) necesitan, generalmente, agua blanda (con un contenido muy escaso de sólidos disueltos) y ácida. El agua se puede ablandar mediante un filtro de ósmosis inversa, mientras que para acidificarla se emplean diversos productos químicos o se coloca una pequeña cantidad de turba en el sistema de filtración del acuario. Si el acuario es plantado también se puede conseguir un descenso en el pH si se adiciona CO₂.
• Los peces de aguas duras (lago Malaui, por ejemplo) requieren un aporte de sales especiales. La adición de piedras calizas puede ser una solución.
• Los peces de agua salada necesitan un suplemento de sal, preferentemente añadido a un agua correctamente depurada, por ejemplo por ósmosis.

En el caso de un agua del grifo clorada o que contenga metales pesados, existen en el mercado productos neutralizantes que pueden mejorar su calidad. Es igualmente posible evacuar el cloro dejando reposar el agua en un recipiente abierto algunos días antes de su utilización.

 Decoración

Todas las clases de decoraciones son posibles.
Hay que dar preferencia a los materiales naturales o de apariencia natural: corcho, raíces de turbera, etc. En relación a las raíces de turbera, puede ser conveniente hervirlas antes de ponerlas en el agua para liberarlas de posibles taninos que pudieran enturbiar el agua.
Ciertas especies de peces aprecian el poder esconderse (la locha payaso, por ejemplo) o utilizan su medio para poner y proteger sus huevos. Es conveniente entonces realizar escondrijos con piedras (se puede utilizar también medio coco, un bote de flores, etc., de antemano bien limpiados).
El cristal de la parte trasera del acuario puede ser enmascarado por una decoración de poliéster resinado-enarenado, o por un póster que represente una foto de acuario, con el fin de aumentar el efecto de profundidad.

Plantas

Las numerosas especies de plantas se suelen comercializar en las tiendas especializadas. Desconfíe de las plantas capaces de mantenerse derechas fuera del agua: a menudo se trata de plantas no acuáticas que se han “sumergido” por su valor estético (a menudo plantas con rayas blancas o rojas). A pesar de esto, la mayoría de las plantas utilizadas en acuarios plantados se adaptan a ambos estados, sumergido y emergido, adaptando sus hojas a uno u otro estado.
Antes de introducir las plantas al acuario se deben sumergir unos minutos en una solución desinfectante, como por ejemplo permanganato de potasio o una solución de 5% de hipoclorito de sodio (lavandina o lejía), para eliminar los huéspedes perjudiciales que puedan portar, como caracoles e hidras.
Algunas de las plantas más fáciles de mantener son: Ceratophyllum demersum, Hygrophila polysperma, Echinodorus amazonicus, Echinodorus horizontalis, Sagittaria subulata o Microsorum pteropus, entre otras.
Sin embargo, existen plantas bastante complicadas de mantener, como pueden ser Cabomba furcata, Alternanthera reineckii, Hemianthus callitrichoides Cuba, y Aponogeton madagascariensis (la mayoría de estas son plantas de color rojo que requieren mayor cantidad de luz, especialmente de mercurio halogenado HQI).
La adición de CO₂ se ha vuelto común como medio de fertilización y aporte del CO₂ necesario para la fotosíntesis. Se recomienda la adición de CO₂ en niveles naturales; es decir, niveles comunes en la naturaleza, 20-30 ppm (partes por millón).
Las plantas, además de cumplir una función decorativa, producen oxígeno por medio de la fotosíntesis, aunque por la noche lo reducen en su «respiración», lo cual no supone un problema con un oxigenador eléctrico encendido, pues solo es necesario que el oxigenador remueva la parte superior del agua para que esta «tome» oxígeno.
Es preferible que no ponga plantas artificiales en su acuario; las que están hechas de plástico se recubren muy rápidamente de algas, y si omite esta parte del mantenimiento se vuelven entonces una cepa resistente de algas; ¡la única escapatoria es tirar la planta artificial! A pesar de todo, si la filtración es lo suficientemente potente, será posible dar cabida a este tipo de plantas, ya que es evidentemente imposible que mueran y una vez instaladas pueden presentar un aspecto prácticamente natural. Una «planta» artificial, no obstante, nunca podrá ejercer las importantes funciones biológicas relacionadas con el ciclo del nitrógeno (vid infra), por lo que siempre será una opción mucho menos deseable que las que nos ofrece la naturaleza.
Para agua salada se pueden encontrar varias especies de algas en el mercado (Caulerpa, por ejemplo).

 Poblamiento

Ilustración de un acuario.

En un acuario de agua dulce se mantienen esencialmente peces. Se pueden introducir igualmente algunos invertebrados: gasterópodos, moluscos, etc. Se recomienda como medida un pez por cada 5 L de agua; de este modo, un acuario de 100 L puede albergar unos 20 peces medianos, por ejemplo Trichos, o unos 40 pequeños, como los de la familia de los danios (por ejemplo, pez cebra). Sin embargo, es necesario evitar la superpoblación del acuario.
Para los acuarios de agua dulce se aconseja además colocar Corydoras o un Ancestrus como peces que mantienen la limpieza. Usualmente ocurre que en las plantas vienen caracoles: no es aconsejable tenerlos; si se llegaran a tener hay que controlar su población, que puede llegar a ser una verdadera molestia. Algunos acuarios incluso albergan camarones, pequeños crustáceos, como adición.
En agua de mar pueden instalarse numerosos invertebrados: erizos de mar, anémonas, espirógrafos, corales, esponjas, además de los peces.
Los peces de agua salada necesitan mayor espacio para crecer, y también son más territoriales que los de agua dulce o salobre.
Los acuarios de arrecife están especialmente dotados de corales e invertebrados. Este tipo de acuario no se centra en los peces, sino en los invertebrados, a los que se les da el mayor grado de importancia.

Mantenimiento

 Conductas a seguir

Un acuario correctamente instalado y poblado requiere poco mantenimiento. El acuariófilo pronto se acostumbrará a observar el comportamiento habitual de los peces y sabrá, con sólo mirar su estado de ánimo, si el acuario está bien equilibrado.

• Renovaciones de agua: una renovación regular de una parte del agua (por ejemplo 1/3 cada dos semanas) permite eliminar los desperdicios orgánicos. Se procede normalmente por sifonaje, aspirando el agua cerca del suelo, con el fin de eliminar por la misma operación los desperdicios sólidos.
• Limpieza de los cristales: un raspador permite devolver su transparencia habitual a los cristales.
• Limpieza de las plantas: las plantas manchadas por algas se deben limpiar a mano.
• Limpieza del suelo: trasladando el suelo por medio de una campana transparente, se pueden extraer los desperdicios que se encuentran allí y permitir la circulación de agua.
• Abonado de las plantas: a base de hierro orgánico, básicamente.
• Alimentación: a base de alimentos frescos, congelados o vivos (dafnias, artemias, etc.).
• Limpieza de filtros: como mínimo una vez al mes en agua salada; en agua dulce como mínimo 2 veces cada 3 meses.

Para los acuarios de agua salada o de arrecife se debe limpiar dos veces al día el vaso colector del espumador (skimmer), retirando todos los desechos que hay en él, y SIEMPRE limpiarlo con agua fría, NUNCA caliente, y si puede ser con agua de ósmosis mejor, ya que la del grifo puede dejar manchas de cal.
Primero se debe apagar filtros, bombas, calentadores, etc., y después se empieza a sacar agua mediante un sifón. También, si se desea, se remueve un poco la grava y se sacan los desechos que se han quedado en el fondo; además, se pueden sacar las plantas podridas o las que flotan.
Se pueden mover las rocas o troncos de sitio y limpiarlos, si se desea, con un cepillo de dientes que no haya sido usado antes. Luego, cuando ya se ha terminado de hacer las anteriores tareas, se puede poner (poco a poco) el agua nueva; pero antes, el agua limpia que se ha de introducir debe ser calentada con un calentador hasta la temperatura que hay en el agua del acuario, para así evitar enfermedades, como el punto blanco (Ichthyophthirius multifiliis).
Por último se debe volver a encender todo el equipo: filros, bombas, calentador, etc.

 Razones

 Renovar el agua

Es necesario efectuar cambios de agua regulares en un acuario, ya que si las bacterias se encargan de degradar el amoníaco y los nitritos en nitratos, estos últimos se acumulan poco a poco en el acuario, pudiendo alcanzar valores importantes, que podrían ser tóxicos para los peces. La tasa de nitratos debe ser siempre inferior a 50 mg/L.
Los nitratos son consumidos por las plantas acuáticas y por las algas; sin embargo, el consumo por parte de las plantas no basta para eliminar todos los nitratos en general, sólo los cambios de agua regulares permiten obtener tasas aceptables.
Por otra parte, los cambios de agua permiten suministrar los oligoelementos necesarios para peces y plantas; en caso contrario se agotan, ya que el acuario es un medio cerrado.
El ritmo y la cantidad de los cambios de agua son variables según la población del acuario y las condiciones de mantenimiento. Se aconseja en general cambiar el 10% del agua cada semana, o el 20% cada 15 días. Este porcentaje por supuesto tiene que ser aumentado si las tasas de nitratos se elevan demasiado.
Sin embargo, nunca se debe cambiar toda el agua al mismo tiempo (véase Ciclo del nitrógeno).

 Limpiar los cristales

Esto es por cuestiones de estética, pero también para la vida en el acuario. Las plantas no pueden sobrevivir sin luz. Siendo el vidrio un material sobre el cual las algas se establecen fácilmente, conviene limpiar los cristales regularmente para evitar la proliferación duradera de dichas algas.

Alimentación

Cada especie de pez tiene sus propias exigencias, aunque la mayoría de ellos pueden ser alimentados a base de presas vivas, y complementar su dieta con preparados inertes y aportes vegetales (hojas de lechuga o espinaca, algas, etc.).
Alimentados en exceso, los peces van acumulando grasas que sólo servirán para acortar su vida. Por otra parte, si su ración es excesiva, no llegan a comérsela toda, por lo que el agua se ensucia enseguida y compromete la salud de sus habitantes.
La ración alimenticia de un pez debe elaborarse en función de sus gustos y exigencias, aunque suele constar de:

• alimentos frescos: carne de pescado, carne cruda, huevos de pez, mejillones, vegetales;
• presas vivas: gusanos acuáticos, larvas de insectos, pequeños crustáceos;
• alimento artificial: granulados industriales o escamas (hojuelas). Su utilización debe restringirse a los días en que no dispongamos de alimentos frescos o presas vivas.

No se recomienda el uso del llamado “gusano tubifex” (Tubifex tubifex), ya que este gusano viene asociado con aguas estancadas de gran contenido en parásitos, bacterias o pestes micóticas, que acabarán con los peces a la larga, los cuales pueden contraer, entre otras, la enfermedad del velo o la del punto blanco, o desarrollarán tumores, para desesperación del acuarista.

 

Ciclo del nitrógeno

Ciclo del nitrógeno en un acuario.

Ciclo del nitrógeno en un acuario.

Un asunto esencial para el acuariófilo es la gestión de las sustancias de desecho biológicas producidas por los habitantes de un acuario. Peces, invertebrados, hongos y algunas bacterias excretan residuos nitrogenados en forma de amoníaco (que se puede convertir en amonio, dependiendo de la química del agua), el cual debe pasar por el ciclo del nitrógeno. También se produce amoníaco a través de la descomposición de las plantas y la materia animal, incluyendo heces y otros detritos. En concentraciones altas, los desechos en forma de amoníaco se convierten en tóxicos para los peces y otros habitantes del acuario .
Un depósito bien equilibrado contiene organismos que pueden metabolizar los desechos de otros residentes del acuario. El amoníaco que se produce en un depósito es metabolizado en los acuarios por un tipo de bacterias conocidas como nitrificantes (género Nitrosomonas). Las bacterias nitrificantes capturan el amoníaco del agua y lo metabolizan para producir nitritos. Los nitritos, en concentraciones altas, también son muy tóxicos para los peces. Otro tipo de bacterias (género Nitrospira) convierten los nitritos en nitratos, una sustancia menos tóxica a los habitantes del acuario.
Este proceso se conoce como ciclo del nitrógeno.
Además de las bacterias, las plantas acuáticas también eliminan los residuos nitrogenados metabolizando el amoníaco y los nitratos. Cuando las plantas metabolizan compuestos nitrogenados, eliminan el nitrógeno del agua, utilizándolo para construir biomasa. Sin embargo, esto es solamente temporal, ya que las plantas vuelven a expulsar el nitrógeno al agua cuando las hojas viejas se descomponen, por ejemplo.
Aunque informalmente se le llama ciclo del nitrógeno por los aficionados, es de hecho solamente una parte de un ciclo mayor: se debe añadir nitrógeno al sistema (normalmente a través de la comida proporcionada a los habitantes del acuario), y los nitratos se acumulan en el agua al final del proceso (o contribuyen a un crecimiento en biomasa mediante el metabolismo de las plantas). En la práctica, esta acumulación de nitratos en los acuarios caseros exige que el cuidador realice cambios periódicos de agua, sacando el agua alta en nitratos y reemplazándola por agua baja en nitratos (agua limpia).
Los acuarios de los aficionados a menudo no contienen las poblaciones necesarias de bacterias necesarias para “limpiar” los residuos nitrogenados producidos por los habitantes del depósito. Este problema se ataca a través de dos soluciones de filtración: Los filtros de carbono activo absorben los compuestos del nitrógeno y otras toxinas del agua, mientras que los filtros biológicos proporcionan un medio especialmente diseñado para la colonización por las bacterias nitrificantes deseadas.

10 consejos para un principiante

Un pequeño acuario decorado, tiene un efecto calmante y entretiene. Sin embargo es una aficción que requiere cuidados y atenciones constantes. Te comentamos 10 pautas básicas que no debes olvidar.

Acuarios para principiantes

 1. Ve poco a poco.Para el principiante, conviene empezar por una pecera pequeña, como entrenamiento. Por unos 30€ ya tienes una de 10 litros (unos 25x20x20 cm). Si luego resulta que te aficionas de verdad y quieres montarlo en serio, puedes comprar acuarios de mayores dimensiones que ya incluyen luz, filtros y termoreguladores por unos 100 €.
2. Se previsor.
Antes de comprar los peces hay que tener completamente montado el acuario y dejar reposar el agua al menos una semana, para comprobar que los filtros y todo funciona correctamente.
3. Pon agua sin cloro.
No debe utilizarse ni agua destilada ni embotellada. Coge agua del grifo y añádele un producto anticloro en las cantidades indicadas por litro. También habrá que añadirle bacterias, necesarias para mantener el equilibrio de salubridad del agua.
4. Compra peces resistentes.
No se trata de comprar todos sólo los que nos gusten, sino los que sean compatibles y puedan convivir en un mismo hábitat. Si escoges peces tropicales de agua caliente, te recomiendo platis, goopies, coridoras, mollys y neones o cardenales.
5. Elige un lugar estable.
Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades en nuestros peces (por ejemplo el punto blanco), por eso no hay que colocar el acuario junto a una calefacción o donde le llegue directamente la luz del sol.
6. No les des de comer de más.
Los peces pueden comer hasta reventar, así que es más habitual que mueran por exceso de comida que por falta de ella. Dale 2 o 3 tomas diarias y si es posible a la misma hora.
7. Cambia el agua correctamente.
Hay que rellenar el agua debido a la evaporación y a veces hay que renovarla porque es la única forma de evitar las concentraciones de nitritos, amoníaco y acidez. En ambos casos rellenaremos con agua a una temperatura lo más parecida posible a la del interior del acuario, para no provocar cambios de temperatura.
8. Limpieza ante todo.
No utilices jabones que son tóxicos, siempre quedan restos, con una esponja bastará.
9. Añade especies según su compatibilidad
Ve ampliando las especies de tu acuario teniendo en cuenta las características de las especies, las hay territoriales, otras andan en grupo, etc.
10. Vigila la salud de tus peces.
No se trata de hacer de veterinario, paro es conveniente que observes atentamente al menos un rato cada día y que te informes cuando veas alguna anomalía en el comportamiento de los peces, o en su piel.
                                             

 

los errores causan factura...

cuidado con los errores,

tipos de acuarios

Los tipos de acuarios para peces

 

En el mundo del acuarismo nos vamos a encontrar con varios tipos de acuario. En relación a la temperatura del agua vamos a tener acuarios de agua fría y acuarios de agua caliente para peces tropicales.

Acuario de agua dulce

Otra diferencia la vamos a encontrar en el contenido de sales disueltas en el agua y podremos así distinguir entre acuarios de agua dulce y acuarios marinos de agua salada.

Como referencia podemos considerar un acuario de agua fría aquel cuya temperatura oscila entre 10 y 18 grados centígrados y de agua caliente aquel que va de los 18 a los 30 grados centígrados.
El acuario más extendido es el acuario de agua dulce ya que mantener un acuario marino exige cierta experiencia e invertir mucho más dinero en los aparatos técnicos (y en el acuario en si que suele ser de mayor volumen) ya que hay que mantener un nivel estable de sales y además una temperatura del agua baja ya que a menudo disponemos de especies acostumbradas a aguas frías. Así que vamos a descartar un acuario marino para un principiante.

Formas de acuarios

Referente a la forma del acuario nos podemos encontrar las típicas peceras esféricas, que aunque no las clasificaremos como acuarios si fueron en los orígenes de la acuariofilia ampliamente utilizadas como medios para mantener carpas de agua fría (los peces rojos de toda la vida). Hoy día ya no es habitual verlas en los hogares aunque siguen estando a la venta.
inconveniente de dichas peceras es su reducido volumen, en ellas los peces apenas se pueden mover y hay que realizar continuos cambios del agua para mantener los valores de nitritos y amoníaco en niveles bajos. Para los acuarios propiamente dichos lo normal es encontrarnos con acuarios con forma de paralelogramo (de sección rectangular), aunque los podemos encargar o hacer nosotros a medida y con formas variadas formando esquina, hexagonales, etc…

Acuarios comunitarios y acuarios de especie

En relación a las especies que van a vivir en el acuario podemos diferenciar entre acuario comunitario y acuario de especie.

• El acuario comunitario: Un acuario comunitario es aquel en el que conviven varias especies de peces afines entre si y con requerimientos similares en cuanto a ph, dureza y temperatura del agua. El acuario comunitario es el tipo más extendido, en él encontramos peces y plantas de diferentes especies. Pueden existir especies territoriales solamente si el acuario es lo suficientemente grande para crear distintas zonas diferenciadas en las que se cobijen otras especies cuando sean atacadas o intimidadas.
• El acuario de especie: Un acuario de especie es aquel que está enfocado unicamente al mantenimiento (o también cría) de peces de una misma especie.. Por ejemplo podemos citar a los cíclidos o a los barbos como especies ideales para estar en acuarios de especie. Algunos cíclidos por ejemplo necesitan de escondites para esconder las puestas de huevos.

Acuarios abiertos o cerrados

Finalmente los acuarios pueden ser abiertos o cerrados. Los acuarios abiertos ofrecen la ventaja de que podemos observar lo que ocurre en la superficie del agua y si disponemos de plantas palustres éstas crecerán libremente por encima del agua y podríamos también tener plantas con flores. El inconveniente es la alta evaporación del agua.

El acuario holandés

Respecto a la vegetación podemos destacar el “acuario holandés” en el que los peces son meras pinceladas de vida. En ellos se dan mucha importancia a las plantas. Los paludarios simulan la rivera de un río. En él se unen dos hábitats el agua y el aire.

pollecia reticulata

 

El guppy, lebistes o pez millón (Poecilia reticulata) es un pez ovovivíparo de agua dulce procedente de Centroamérica que habita en zonas de corriente baja de ríos, lagos y charcas. Es muy conocido en el mundo de la acuariofilia puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproduce con muchísima facilidad.

Hábitat y condiciones de mantenimiento

Los guppys son peces de agua caliente y se recomienda criarlos en temperaturas entre los 22°C y 28°C (óptima: 25°), aunque son peces muy tolerantes con las condiciones del agua, siendo posible criarlos a temperatura ambiente si ésta no se aleja mucho de este intervalo.
El mantenimiento de estos peces requiere agua de un pH ligeramente alcalino, pero no debería ser inferior a 6,5 ni superior a 8; se recomienda que la dureza del agua esté entre 10º y 20ºdGH, aunque pueden soportar durezas de hasta 30ºdGH e incluso vivir en aguas ligeramente saladas.
La cantidad de peces que podemos mantener en un acuario depende de muchos factores, pero se recomienda 1L. o 1.5L. de agua, por cm de pez adulto. Por ejemplo, si tenemos 2 Guppys, que cada uno medira 5cm. cuando sean adultos, la cantidad de agua recomendada en el acuario o pecera será de 10 a 15 L.
En los acuarios es recomendable que se usen peceras con filtro y oxigenador para estabilizar el agua, ya qué esto ayuda a los pez Guppy a que su promedio de vida suba considerablemente y tener mayor densidad de peces que la antes citada.

Alimentación

Estos peces se alimentan principalmente de la superficie y menos del fondo, como indica su boca, posicionada en la parte superior de la cabeza, aunque pueden bucear hasta el fondo y picotear pedazos de comida de otros lugares sin problemas. Tienen un metabolismo muy rápido y se recomienda, en la medida de lo posible, alimentarlos poca cantidad pero varias veces al día (a partir de un mínimo de dos).
En su hábitat natural, la alimentación de estos peces consiste en larvas de mosquito rojo y de hecho se utiliza a la especie para controlar la población de mosquitos en algunos países y para luchar contra la malaria. En cautividad aceptan sin miramientos varios tipos de alimentos como pueden ser el alimento en escamas, copos, pastillas de algas y alimento liofilizado (como bloques de tubifex).

Reproducción

Pareja de Poecilia reticulata.

Los guppys son peces ovovivíparos, las hembras desarrollan los huevos en su interior hasta que éstos están maduros y cuando alumbran, los alevines salen del vientre de sus madres completamente desarrollados, cayendo primero al fondo para inmediatamente después nadar.
Alcanzan la madurez sexual a los tres meses de nacer. Durante la gestación la hembra engorda visiblemente y muestra una mancha negra en su parte posterior. Cuanto más grande y más oscura es esta mancha, más próximo está el momento del alumbramiento; a veces hasta se pueden distinguir pequeños puntitos negros en esta mancha, que son los ojos de los alevines.
Llegado el momento, es posible que la hembra no alumbre a todos los alevines de una sola vez, sino que estos vayan naciendo poco a poco, como maximo en 3 dias. El número de crías depende tanto del tamaño de la madre como de otros factores. No es raro obtener una camada de gran número. Las camadas pueden ir desde 3 alevines hasta un máximo de 100 dependiendo del tamaño de la hembra.
Los alevines, poco después de nacer, no nadan activamente, escondiéndose bajo plantas acuáticas o lugares alejados en la pecera para que no se los coman, en donde se quedan quietos por unas horas. Concluido el nacimiento de los alevines, conviene separarlos en un acuario aparte para evitar que sean devorados por su propia madre u otros peces de mayor tamaño que ellos. Normalmente no se ven amenazados tras alcanzar un tamaño significativo que supere el de la boca de los otros peces con los que comparten el acuario.

trigonostigma heteromorpha

El aelequín rasbora o arlequín, es un pez oviparo, de la familia de los ciprinidos, proveniente del sudeste de Asia, popularismo en el acuario por ser muy resistente a las enfermedades, su buena sociabilidad y sus atractivos colores.
Su hávitat natural son los arroyos y cursos de agua lentos y con abundante vegetación de Tailandia, Malasia, Isla de Jauja, Sumatra yBorneo.
Su alimentación es obnívora, su boca orientada hacia arriba, indica claramente que se alimenta en la superficie, por lo que no deve faltarle alimento vivo, como la artemia salina, larvas de mosquito, daphnias... siempre teniendo en cuenta que el tamaño de su boca es muy pequeño.Tambien aceptará comida en escamas de buena calidad.
su comportamiento es pacífico y gregario. Muy tranquilo con peces heterogéneres, aunque  en época de celo puede mostrarse agresivo con los machos de su misma especie, pero solo con escaramuzas que no llegan a mallores.
Es importante mantenerlos en cardumen de al menos 10 ejemplares, de lo contrario su vomportamiento se volverá demasiado inquieto y terminará molestando a los demás.En general nadan en grupo por el nivel medio del acuario y al anochecer se disgregan buscando cada uno un lugar distinto donde reposar.
Para el acuario no es exigente respecto al tamaño, pero si a la calidad del agua. Bastará con un recipiente de 50 a 60l, aun que se lucirán mucho más en acuarios voluinosos y en cardúmenes grandes. Es importante tener en cuenta que viven mejor con luz tenue, por lo que será menester, además de mantenerlos en un acuario bien plantado proveer de lantas flotantes para tal fin. El agua de buena calidad y bien oxigenada, pH levemente ácido, entre 6 y 6`5 es lo ideal. Dureza entre 2 y 6 dGH. Temperatura óptima 24ºC.Comportamiento

Reprodución

Difícil. Se deberá proveer de una pecera con agua muy blanda, no mayor a 2 dGH, pH ácido, entre 5 y 5,5 y de nivel bajo. La temperatura oscilará entre los 25 y 26 ºC . Se habrá de filtrar con turba. Es imprescindible colocar plantas de hojas grandes, ya que debajo de ellas se producirá la fecundación. La hembra deberá ser bastante más joven que el macho. Este último comenzará el cortejo acercándose a la hembra con movimientos erráticos, agitando frenéticamente las aletas. La hembra se dará vuelta, quedando con el abdomen hacia arriba, entonces se producirá una especie de "abrazo" al igual que ocurre con otras especies Véase Betta splendens en el cual la hembra liberará los huevos mientras el macho los fertiliza. Este acto se repetirá varias veces hasta que la hembra ya no tenga más huevos en su interior. Entonces será el momento de retirar a los padres. Primero para evitar que se coman los huevos, y en segundo lugar porque no prodigan ninguna clase decuidados a su prole. Estos huevos son adhesivos, por lo que se pegarán a la parte inferior de las hojas, eclosionando a las 24 h dependiendo de la temperatura. Es importante oscurecer el acuario ya que los recién nacidos son lucífugos, es decir que escapan de la luz. A partir del quinto día habrán consumido totalmente su saco vitelino, por lo que se deberá alimentarlos con infusorio, y unos días después con naupilos de artemia. Luego de una semana, se podrá ir aumentando el nivel de iluminación. Para asegurar la supervivencia de los alevines, se deberá tener en cuenta la excelente calidad del agua en los primeros días.

pez loro

Este pez, es una de las mayores crueldades de la ciencia, ha sido creaso por el hombre queriendo jugar a ser dios, se suele vender en  las tiendas de animales devido a que su deformidad resulta atractiva, pero eso no es lo peor, este pez esta condenado de por vida a tener la boca abierta ya que le es imposible cerrarla, por eso si estubiera en la maturaleza moriria ya que los demás peces le quitarían el alimento de la boca.

Estos peces como no tienen bastante con ser unos mounstros, tambien los pintan de coores y para ello es necesario bañarlos en ácido para quitar la capa protectora de las escamas y poder pintarlos.

 

NO COMPRES PECES LORO O PARROT